С развитием digital сферы, ее потенциала для ритейлеров, рекламы и пиара, расширились и карьерные возможности людей из fashion индустрии. Ева Чен (Eva Chen) — яркий пример специалиста на смежном поле моды и технологий.
Ева Чен — американка первого поколения, ее родители в 70-х переехали в США из Китая. В юности она собиралась стать врачом. По ее словам, многие семьи иммигрантов выбирают для своих детей похожие профессии вроде врача, юриста, инженера. Но в колледже Чен решила устроиться на летнюю стажировку. Она разослала свои резюме в самые разные места, не связанные с медициной, а закончилось все это практикой в Harper's Bazaar. Тогда Ева и решила свернуть с намеченного родителями пути. Они не разделяли ее выбора, да и до сих пор не совсем понимают, чем же занимается их дочь.
Первым местом в модной индустрии, где Чен получила работу, был журнал Lucky. Правда, в первый раз она задержалась в нем всего на полтора месяца, ведь ей предложили более выгодную позицию в Elle. В этом журнале она провела три года, сменив его на Teen Vogue. На новой позиции в издательском доме Conde Nast Ева Чен в течение восьми лет работала в отделах красоты и здоровья, где и пригодились знания в области медицины, полученные в колледже. Следующим шагом стала должность директора по специальным проектам в Teen Vogue, а после — консультанта журнала Lucky.
В этот период Чен также сотрудничала с другими журналами, но по прошествии всего двух месяцев получила должность главного редактора Lucky. Произошло это с подачи Анны Винтур,
которая к 2013 году стала креативным директором всего издательского дома Conde Nast и начала проводить кадровые изменения, внедряя в команды печатных
журналов все больше людей, разбирающихся в диджитале. В социальных медиа и online сфере Ева Чен уже имела определенные достижения. Она работала над сайтом журнала Lucky (который после ее ухода и стал основной платформой, когда бумажная версия была закрыта) и могла похвастаться немалой аудиторией в своих личных аккаунтах. Начинала она с Twitter и Tumblr, так как Instagram тогда еще не было. Основным контентом были фото look of the day, подборки любимых косметических средств и фото с аксессуарами.
@evachen212
В июле 2015 года Ева Чен возглавила направление fashion partnetship в Instagram. Главная ее обязанность — развитие партнерских отношения между сферой моды и социальной сетью. Она не снимает кампейнов и не делает спецпроектов, но в ее ленте регулярно появляются снимки с главными игроками fashion индустрии. В декабре 2015 стало известно, что Ева Чен также будет одним из 11 членов совета директоров компании Yoox Net-a-Porter Group.
От самого молодого главного редактора издательства Conde Nast (ей на момент назначения было 34) до позиции в топ-менеджменте крупнейшего мирового ритейлера: достижениями Евы Чен невозможно не восхищаться. К тому же, в своих интервью она всегда открыта и обаятельна.
Роман Лорен Вайсбергер "Дьявол носит Prada" вышел в 2003 году. Слухи о том, что прототипом одной из главных героинь стала Анна Винтур, сделали книгу бестселлером, но еще сильней о романе заговорили после экранизации в 2006 году.
На мой взгляд, между книгой и фильмом — пропасть. Мэрил Стрип и Энн Хэтуэй удалось сделать свои персонажи более харизматичными, интересными. В книге же они все какие-то "плоские".
В романе повествование идет от лица Энди Сакс, выпускницы университета, которая в качестве первого места работы получила должность ассистента главного редактора журнала Runway. Весь роман пестрит саркастичными замечаниями о том, как ей, выпускнице журфака, приходится выполнять такие простые задания, не соответствующие ее талантам. Правда, стоит заметить, что практически ни с одним она не справилась. Чего и ожидать от персонажа, который в первой же главе испортил две пары туфель от Jimmy Choo и Manolo Blahnik, а свою обязанность посетить Met Gala считает вопиющей несправедливостью — ведь приходится тратить вечер пятницы!
Миранда Пристли — главный редактор журнала Runway, тот самый "дьявол", который носит Prada. Она описывается как самодур, раздающая бессмысленные, невыполнимые задания, беззаботно транжирящая бюджетные деньги, неуважающая людей, неспособная ни с кем наладить отношения и, в принципе, вобравшая в себя все самые негативные качества. Ее трудоголизм прослеживается лишь в том, что она в любое время дня и ночи шлет своим ассистенткам голосовые сообщения с указаниями.
Я слушала аудиоверсию книги на английском языке. Ждала, что хотя бы к концу книги персонаж Энди Сакс поймет, почему Миранду считают выдающимся человеком в индустрии, подумает, чему она может научиться на этой работе, постарается вынести для себя какую-то пользу, но нет, чуда не произошло.
Такое впечатление, что единственной целью для Лорен Вайсбергер было выплеснуть свою обиду, слегка приправив свой рассказ "модой", а именно описанием каких-то отдельных нарядов или того, как вся редакция собирала ассистентку главного редактора в командировку на Неделю моды в Париж.
Эта книга словно учебник для всех людей, начинающих работу в любой отрасли, о том, как не стоит себя вести. В фильме же мне понравилось несколько моментов. Например, монолог Найджела и рассуждение Миранды о людях, которые считают, что они вне моды.
Книга "Leave Your Mark" от Ализы Лихт вышла в мае 2015 года. На мой взгляд, она представляет собой нечто среднее между мемуарами, мотивационной литературой и учебником.
Ализа Лихт вляется старшим вице-президентом по коммуникациям компании Donna Karan International (SVP of Global Communications), в которой работает с 1998 года. Но известной она стала несколько лет назад, когда выяснилось, что именно она скрывается за ником DKNY PR Girl. Несколько лет она писала от лица персонажа, который знакомил всех Twitter подписчиков (а сообщество разрослось в 500 тысяч человек) с внутренней кухней DKNY и Donna Karan New York.
В первых главах книги Ализа рассказывает, как начинался ее путь. Она собиралась стать пластическим хирургом, но передумала, решив заниматься тем, к чему у нее была страсть с самого детства — модой. Так она попала в сферу глянцевых изданий: сначала прошла стажировку в одном журнале, а потом получила должность ассистента редактора в другом. В книге она не указывает названия изданий, но из ее linkedin аккаунта и быстрого поиска в сети понятно, что это были Harper's Bazaar и Marie Claire. Кратко о своем карьерном пути она говорит в видео для Style Blazer:
Конечно, Ализа Лихт в книге также затрагивает сферу своей непосредственной деятельности. Она рассказывает, как пришла идея создания персонажа (спасибо Gossip Girl), как стоит вести себя в социальных сетях и продвигать себя как бренд.
Your reputation doesn't follow you everywhere.
It arrives before you do.
Aliza Licht
Эта книга — просто must have для всех, кто хочет найти работу. В ней нет бессмысленных наставлений, вроде "у тебя все получится! верь в себя!". Наоборот, она наполнена практическими советами о том, как искать места для стажировки, составлять резюме, писать сопроводительные письма и о многом другом. Все с примерами и историями из личного опыта. В каждой главе есть по несколько Insider Tips, выделяющих главные мысли.
Книга не переведена на русский или украинский язык, но на английском читается очень легко.
Подготовка получасового модного показа может занимать вплоть до полугода. Выбор локации, свет, музыка, постановка шоу, создание декораций — над этим трудятся команды профессионалов.
villa eugénie — компания, на счету которой больше 800 модных шоу. Основал ее Этьен Руссо (Etienne Russo).
Etienne Russo
Этьен Руссо родом из Бельгии. В Брюсселе он начал работать барменом клуба Mirano и вскоре занялся в нем организацией мероприятий, каждый раз создавая особую обстановку. Там же он познакомился с дизайнерами, позже ставшими известными как члены Антверпенской шестерки. Для них начал работать моделью, за чем последовали первые шоу для Walter Van Beirendonck и Dries Van Noten уже в качестве продюсера.
В 1991 году Этьен Руссо создал первое шоу в мировой столице моды — Париже. Дрис ван Нотен предложил ему поработать над показом мужской коллекции. Свою production компанию Руссо запустил в 1995 году. Название villa eugénie она получила в честь виллы, в которой тогда располагался офис. Сейчас компания располагается в здании бывшего завода на окраине Брюсселя, к тому же имеет постоянный офис в Майами. Невероятно выросла и сама команда: только на бэкстейдже показа могут работать до 50 человек.
Dries Van Noten, Fall/Winter 2014-2015
Lanvin, Fall/Winter 2014-2015
Среди клиентов villa eugénie самые громкие бренды модной индустрии: Lanvin, Miu Miu, Hermès, Céline и, конечно, Chanel, славящийся зрелищностью своих шоу. Работа с разными марками складывается по-разному. Например, с Карлом Лагерфельдом для Chanel команда Этьена Руссо в основном работает на реализацию, идеи же создает сам Лагерфельд. С Lanvin и Dries Van Noten дела обстоят по-другому: они работают как две равных стороны.
Chanel, Fall/Winter 2007-2008
Chanel, Haute Couture Fall/Winter 2014-2015
Но деятельность команды Этьена Руссо не ограничивается только модными показами. Они также работали над созданием магазина Hugo Boss в Берлине и над арт-проектом для The Manchester Museum. Останавливаться на этом они не собираются: в одном из интервью Руссо делился, что мечтает поработать над концепцией отеля или поучаствовать в создании фильма. Вдохновение для всего этого он находит в современном искусстве, инсталляциях, фотографии. Ему нравятся работы Ги Бурдена, Хельмута Ньютона, Роберта Лонго, Эрвина Олафа, Мэта Коллишоу, Алекса Прэгера.
За
один сезон Этьен с командой работает сразу над несколькими показами,
презентациями и мероприятиями. И хотя говорят, что их почерк узнаваем,
объединяет их идеи только размах и масштаб. Для Руссо не существует понятия "невозможно".
Бетти Халбрайш. Впервые я о ней узнала издокументального фильма об универмаге Bergdorf Goodman, в котором она работает персональным шоппером (director of solutions) вот уже 38 лет. За это времяБетти самауспела стать звездой, частым персонажем в разных модных изданиях и автором двух книг: "Secrets of a Fashion Therapist: What You Can Learn Behind the Dressing Room Door" и "I'll Drink to That: A Life in Style, with a Twist". Мне посчастливилось послушать аудиоверсию второй.
Книга посвящена не моде и не универмагу. Конечно, в некоторых главах затрагивается тема вещей, но сама Бетти говорит, у нее уже развился "candy shop syndrome". Сложно себе представить, сколько всего она видела за свою жизнь и за годы работы. Возникновение, развитие, исчезновение и возрождение целых Модных домов – что и говорить о фасонах, тканях и расцветках.
"I'll Drink to That"– это автобиография, достаточно откровенный рассказ о жизни. И поверьте, за свои 86 лет у Бетти Халбрайш накопилось, о чем можно вспомнить...
Радостное дество, безграничная забота со стороны родителей, первая любовь, романтика медового месяца, дислексия, обнаруженная у старшего сына, расставание с мужем (хотя официально они так никогда и не развелись), попытка суицида, лечение в психиатрической клинике, рак, смерть гражданского мужа после 29 лет вместе, потеря близких, одиночество... И все это в жизни одного человека.
Несмотря на трудности, описанные в книге, ее нельзя отнести к мотивирующей литературе в духе "как я с этим справилась". Бетти ведет рассказ достаточно сдержанно, не пытаясь кому-то понравиться или кого-то на что-то сподвигнуть. Изредка она жалуется на сегодняшний день: что пропали качественные ткани, а на смену им пришли какие-то подкладочные материалы и блестки, что изчезла элегантность, а аэропорт можно принять за спортзал, что все бесконечно сидят в мобильных телефонах, которые она считает чуть ли не самым страшным злом наравне с засилием лейблов.
Бетти без ложной скромности говорит о том, что буквально с порога может подобрать верное решение для своих клиентов, даже если они сами к нему еще не готовы. Она описывает, как у нее сначала не сложились отношения с Патрицией Филд, а затем они вместе выбирали наряды для Sex and the City, а позже и для фильмаThe Other Woman.
Конечно, у человека, который столько лет работает с вещами, и в личном гардоробе их должно быть огромное количество. В последней главе Бетти описывает свои 12 гардеробных, хотя и здесь она делает акцент не на самих вещах, а на том, как все организованно. Взглянуть на некоторые экземпляры из ее коллекции можно в сюжетеthecoveteur.com.
К модной литературе эту книгу причислить нельзя: это мемуары. Игода язвительные, местами забавные, временами трагические, но в целом интересные.
Кто: Сара Ратсон. В fashion индустрии: около 30 лет. Чем занимается: больше двадцати лет работала fashion-директором сети Lane Crawford в Гонкконге. В январе 2015 года стала вице-президентом отдела глобального байинга net-a-porter.com. Instagram: @sarahrutson
Помимо блестящей карьеры, Сара Ратсон обладает еще и великолепным стилем. В своих нарядах она часто использует повторяющиеся приемы, а также по-разному обыгрывает одну и ту же вещь. Ее образы элегантные, сдержанные и модные. Их можно условно разделить на несколько категорий.
Fashion + Business
Сара часто деает акцент на талию. Пояс – один из главных аксессаров.
Удлиненный блейзер подчеркивает стройную фигуру и может сделать образ с романтичной юбкой более строгим, а в сочетании с джинсами выглядеть расслабленно.
Вариации на тему блейзера – удлиненный жилет. Тоже с акцентом на талии.
Недавно, когда я искала информацию о пирамиде моды, я совершенно случайно наткнулась на книгу Fashion Brands: Branding Style From Armani to Zara by Mark Tungate (на русском звучит как «Построение бренда в сфере моды: от Armani до Zara»). Написал ее журналист Марк Тангейт. У него есть еще несколько книг о модной индустрии, хотя нельзя сказать, что "fashion is his profession": журналист специализируется на рекламе и брендинге.
Книга была издана в 2005 году. И хотя за десять лет многое изменилось, читать все равно интересно.
Fashion Brands рассказывает не только о модных брендах. В книге описана сфера моды в целом. На мой взгляд, эта книга может быть прекрасным стартом для изучения модной индустрии.
О чем эта книга? какие темы поднимаются
О модных брендах:
Введение в историю моды.
Становление брендов. Создание образа и легенды.
Коллаборации luxury брендов и масс-маркета.
Феномен H&M, Ikea, Zara.
Место дизайнера в модном доме, дизайнерские бренды.
Возрождении старых и не очень брендов.
Конгломераты, владеющие множеством домов моды.
О местах:
Магазины, монобренды или целые комплексы, как 10 Corso Como, которые во всем должны быть продолжением бренда: от интерьера до персонала.
О людях и агентствах, работающих в модной индустрии или на модную индустрию:
Style bureau (тренд-бюро) на примере Nelly Rodi; агентства Style-Vision и Worth Global Style Network; сool hunters.
Рекламные агентства; арт-директоры; агенты, помогающие брендам одевать "нужных" звезд в их одежду.
Фотографы.
Модели и модельные агентства.
Знаменитости как маркетинговый инструмент (на примере Armani).
Модные журналы.
Модные показы.
О сегментах модной индустрии:
Мужская мода.
Спортивная мода.
Винтажная мода.
О новых рынках и площадках (на 2005 год):
Мода в онлайн (на примере net-a-porter.com).
Новые рынки (BRIC – Brazil, Russia, India and China).
Рынок подделки.
Проблемы, существующим на рынке труда, в частности, в развивающихся странах.
